X
تبلیغات
khoshnod_dolat - عيب يابي خودرو

khoshnod_dolat

مقالاتي در زمينه مهندسي مكانيك خودرو

عیب یابی کمک فنر

عیب یابی کمک فنر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عيب يابي خودرو

عيب يابي خودرو
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی خودرو 1

عیب یابی خودرو (عمومی)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

لغزش کلاچ(بکسواد):

لغزش کلاچ(بکسواد):

كلاچ خودرو

زمانی که صفحه کلاچ بین فلایویل ودیسک کلاچ بلغزد وضعیت بکسواد پیش خواهد امد که علائم زیر را در پی خواهد داشت:

1.سرعت خودرو مطابق با دور موتور در حین شتاب سریع افزایش پیدا نمیکند.

2.بوی سوختگی از کلاچ به مشام میرسد.

3.هنگام حرکت در جاده های شیب دار –سربالایی-توان خروجی کاهش میابد.

این عیب را در حالت توقف و در تعمیرگاه نیز میتوان تشخیص داد.روش معمول به شرح زیر است:

در حالی که ترمز دستی کشیده شده است کلاچ را خلاص کنید.خودرو را در دنده 3 قرار دهید و دور موتور را به 2000 دور در دقیقه برسانید.پدال کلاچ را اهسته رها کنید تا کلاچ درگیر شود.در این وضعیت باید موتور بلافاصله خاموش شود و اگر خاموش نشد صفحه کلاچ میلغزد.

لغزش شدید(بکسواد) یا دراز مدت کلاچ موجب گرم شدن (داغ شدگی) صفحه کلاچ و خراشیدگی فلایویل میشود.

باید توجه داشت اگر خلاصی صفحه کلاچ صفر باشدبه این معنی است که دوشاخه کلاچ دائما بلبرینگ کلاچ را تحت فشار برروی شاخکها نگه داشته و در نتیجه فشار وارد بر صفحه کلاچ به میزان کافی نیست.در این حالت در اثر گرمای حاصل از اصطکاک فرسایش بیش از حد ایجاد شده ضریب اصطکاک کاهش یافته و احتمال لغزش وجود خواهد داشت.

در صورت لغزش صفحه کلاچ قبل از هرگونه اقدام ابتدا به کمک جک خودرو را بالا ببرید و در جست وجوی قطعات خمیده – شکسته و یا اسیب دیده ی سیستم کلاچ باشید.اگر عیبی در سیستم کلاچ وجود نداشت مجموعه کلاچ را پیاده و قطعات ان را بررسی نمایید.

منبع : کتاب اشنایی با سیستم انتقال قدرت(نوشته:مهندس علی قیاسوند)
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

بررسی و رفع کلیه عیوب پژو 206 ( تیپ 2 و 3 )

بررسی و رفع کلیه عیوب پژو 206 ( تیپ 2 و 3 )

خوب برای شروع بریم سراغ فراگیرترین و اولین ایراد 206 های تیپ 2 و 3 ( کلا" موتورهای 1400 ) یعنی مکث اولیه موقع شروع حرکت که اصطلاحا" بهش میگن کپ کردن.

تشریح عیب :

در هنگام شروع به حرکت از حالت ساکن شما به صورتی عادی گاز رو زیاد میکنید و پاتون رو از روی کلاچ بر میدارید ولی ماشین به جای شروع شتابگیری یکدفعه دچار افت شدید گشتاور میشه و دور موتورتون کاملا" می افته و خیلی وقتها هم خاموش میکنه ( که در بعضی موارد مثل حرکت در چهارراه میتونه بسیار خطرناک هم باشه ).

 

نشانه های اولیه :

به غیر از مکث فوق ( اکثرا" هم به صورت تصادفی ) مشکل خاص دیگه ای رو نمیشه دید...موقع بررسی چه با دستگاه دیاگ و چه بررسی کدهای خطای ای سی یو تقریبا" همه چیز عادیه به غیر از یک مورد : اگر در حالت لایو دیتا بررسی کنید و روی پارامتر تراتل پوزیشن ( زاویه دریچه گاز ) دقیق بشید میبینید که در حالت کار کرد درجا با 14 تا 16% زاویه باز مواجه ایم.

بررسی دلیل بروز عیب :

در پروتکل موترونیک بوش سنسور MAF ( سنسور مذکور اندازه گیر حجم جریان هوای ورودی به موتوره ) وجود نداره.
در موترونیک برای اندازه گیری حجم هوای ورودی به مانیفولد و موتور از سیستم تخمینی استفاده میشه به این صورت که با احتساب میزان زاویه دریچه گاز و دور موتور به صورت حدودی تخمین میزنیم که چه میزان هوا وارد موتور شده.
به همین دلیل سنسور اندازه گیر زاویه دریچه گاز در موترونیک از اهمیت بالائی برخورداره و اکثرا" هم به صورت مدار دوبل ساخته میشه که اگر اندازه گیر اول به هر دلیل خراب شد ( یا مقادیر اندازه گیریش خارج از رنج بود ) سیستم به صورت اورژانسی بتونه به کارش ادامه بده و مدار دوم نقش ناظر مدار اول و همینطور جانشین در زمان مورد نیاز رو بازی میکنه .
اگر سنسور اندازه گیر زاویه دریچه گاز شما به هر دلیل اندازه گیری اشتباه انجام بده و مدار دوم هم نتونه این اشتباه رو تشخیص بده ( یا اینکه کلا" در سیستم موجود نباشه و سیستمتون تک مداره باشه ) در حقیقت حجم هوای ورودی به موتور شما اشتباه تخمین زده شده و این یعنی فاجعه ( در سیستمهای بنزینی تفاوت 10% هوای کم یا اضافه و خارج شدن از رنج به معنی خاموش کردن موتور یا سوخت پاشی غلیظه )

مشکل فوق در 206 که سنسورش تک مداره است ( این به دلیل ضریب ایمنی بالای سیستمه!! ) به سه دلیل ممکنه بوجود بیاد:
1-
خراب بودن خود سنسور ( و به دلیل تک مداره بودن و نداشتن مدار ناظر تقریبا" به این سادگی ها قابل کشف توسط خود سیستم هم نیست ! )
2-
آفست اضافی دریچه گاز ( یک پیچ تنظیم روی دریچه گاز 206 داریم که کارش تنظیم آفست دریچه گازه و باید در حالتی که دریچه کاملا" بسته است این پیچ جلوی حرکت اضافه تر دریچه گاز که نتیجه اش خورده شدن دریچه و سیت دریچه است رو بگیره)
3-
خارج از استاندارد بودن سایز دریچه گاز و عدم توانائی سیستم در بستن کامل دریچه گاز ( اگر پولکی دریچه گاز از قطر داخلی سیت بزرگتر باشه دریچه نمیتونه کامل درون سیت بشینه و مقداری زاویه دار می ایسته که اونوقت این زاویه رو سنسور دریچه گاز حس میکنه و سیستم از تنظیم خارج میشه ).

در 90% شرایط 206 هائی که مشکل مکث و خاموش کردن اولیه رو دارن مشمول ایرادات بند 2 و 3 میشن و بند 1 خیلی کمتر شامل حال 206 میشه ( البته نادر نیست....سنسورهای با جنس بد یا سنسورهائی که بالای 100 هزار کیلومتر کار کردن معمولا" مشکل اندازه گیری دارن که البته خطاش هم اکثرا" در خود ای سی یو به عنوان یک ایراد ثبت میشه و پیدا کردن این ایراد خیلی ساده تره ).

چگونگی عیب یابی :

در نظر اول با یک بررسی چشمی میشه متوجه این ایراد شد و برای شروع نیازی به دستگاه دیاگ نداریم.

اول باید رزناتور رو از روی ماشین باز کرد ( رزناتور 206 یک لوله پلاستیکی نسبتا" نرمه که از فیلتر هوا به ورودی محفظه دریچه گاز با یک بست گرد وصل شده و به همه چیز شباهت داره به غیر از رزناتور!!! ) .
بعد از باز کردن رزناتور مذکور دریچه گاز به صورت کاملا" واضح قابل دیدنه ....
با یک بررسی چشمی سطحی میشه متوجه وضعیت پیچ تنظیم آفست و همینطور وضعیت قرارگیری دریچه گاز درون محفظه شد.
اگر به هر دلیل با بررسی اولیه حس کردید که دریچه کاملا" درون محفظه نخوابیده و با زاویه قرار گرفته اول باید پیچ تنظیم آفست ( محلش بالای محفظه دریچه گاز روی سیم جمع کنه ) رو چند دور شل کنید تا تماس بین زائده سیم جمع کن با پیچ تنظیم آفست از بین بره و دریچه گاز آزاد بتونه بخوابه.
اگر بعد از شل کردن پیچ مذکور دریچه گاز زاویه تقریبا" عمودی به خودش گرفت و کاملا" درون محفظه خوابید مشکل تنظیم افست بوده و رفع شده..در موقعیت فعلی پیچ رو مجددا" سفت کنید تا جائی که تماس مجدد بین زائده سیم جمع کن و نوک پیچ ایجاد بشه ..بعد از این پیچ رو حدود 4/1 دور سفت کنید ( در اینحالت حین گردوندن پیچ به وضعیت دریچه گاز دقت کنید ..به محظ تکون خوردنش از درون محفظه و سیت پیچ رو در همین موقعیت ثابت بگذارید و تقریبا" کارتون تموم شده ( فقط باید رزناتور رو دوباره سر جاش ببندید ).
بعد از رفع عیب اصولا" سیستم باید یک بار با دستگاه دیاگ ریست بشه تا نتایج قبلی تست زاویه دریچه گاز از حافظه سیستم پاک بشه و با مقادیر پیش فرض جایگزین بشه ولی اگر دسترسی به دستگاه دیاگ ندارید هم مشکل حادی نیست...بعد از حدود 10 سیکل استارت ( یعنی روشن کردن خودرو.....حدود 120 ثانیه کار کردنش و مجددا" خاموش شدن موتور ) سیستم مقادیر جدید رو با مقادیر قبلی تستهاش جایگزین میکنه و همه چیز تموم میشه.

حالا در صورتیکه مشکل افست نداشتیم ( یا افست بعد از تنظیم شدن هم هنوز باعث بسته بودن کامل دریچه نمیشه و مقداری زاویه داریم )
در اینحالت ممکنه نشیمن دریچه گاز درون محفظه خیلی کثیف شده باشه و قطر کلی محفظه نشیمن دریچه رو کم کرده باشه که با تمیز کردنش بوسیله یک حلال مناسب ( مثل بنزین ) همه قطرش به میزان اولیه برمیگرده و مشکل حل میشه ( خیلی کم پیش میاد که اینقدر سیستم کثیف بشه که محل نشست دریچه رو محدود کنه ).

ولی در اکثر موارد این مشکل مربوط به خود دریچه گاز و خارج از استاندارد بودن اندازه این دریچه است ( قطعه ساز داخلی که این دریچه رو ساخته سایزش رو به دلیل رعایت بسیار دقیق تلرانس از اندازه اصلی خودش حدود 2 میلیمتر بزرگتر در نظر گرفته !!!! )

در این حالت بدون در نظر گرفتن هیچ مورد خاصی اندازه دریچه گاز نشوندهنده این موضوعه که این دریچه برای این محفظه بزرگه.
برای رفع این مشکل باید محفظه دریچه گاز رو از روی پلنوم باز کنید ( بوسیله 3 تا پیچ بسته شده ) ... با آزاد کردن سیم گاز....سوکت استپر موتور و سوکت پتانسیومتر دریچه گاز ( سنسور موقعیت دریچه ) این قسمت رو خارجش کنید و بعد باید دو تا پیچی که دریچه گاز رو روی محور گاز ثابتکردن رو باز کنید.
در اینجا دو تا گزینه دارید ...یا باید یک دریچه گاز استاندارد به جای دریچه گازتون ببندید و یا اینکه باید همین دریچه موجود رو بوسیله سوهان به اندازه اصلی خودش برگردونید ( کار تقریبا" ساده ایه..اگر به این دریچه دقت کنید به جای فرم دایره فرم بیضی داره!!! و لبه هاش هم اصلا" صاف نیستن..با سوهان لبه های بالا و پائین رو آنقدر باید صاف کنید که فرم دایره به خودش بگیره.... در موقع سائیدن این دریچه باید حین کار کم کم اندازه دریچه رو با محفظه دریچه گاز کنترل کنید که بیشتر از حد سائیده نشه و دریچه در محل نشیمنش لق نزنه یا دچار نشتی در زمان بسته بودن نشه ).

حالت بعدی که برای این مشکل میتونیم داشته باشیم اینه که تمام موارد بالا بدون مشکل باشن .
در اینحالت مشکل فقط و فقط میتونه از پتانسیومتر دریچه گاز باشه که البته برای اطمینان از این موضوع باید یک دستگاه دیاگ داشته باشیم که ترجیحا" قابلیت لایو دیتا هم داشته باشه.
ایراد پتانسیومتر مذکور به صورت یک خطا در ای سی یو ثبت میشه ولی در صورت ثبت نشدنش هم با اندازه خواندن مقادیر مربوط به درصد باز بودن دریچه گاز توسط لایو دیتا مشکل قابل کشفه.
میزان آفست اولیه ای که برای دریچه گاز 206 داریم به صورت استاندارد بین 4 تا ماکزیمم 7 درصد باز بودنه ..... اگر مقدار باز بودن اولیه بیش از 9% به هر دلیلی دیده بشه و دو مورد قبلی هم بدون مشکل باشن ( یا مشکلشون رفع شده باشه ) پتانسیومتر مذکور ایراد داره و باید تعویض بشه . ( اگر پتانسیومتر رو از روی دریچه گاز باز کنیم و بازهم میزان بالای 9% دیده بشه اطمینان حاصل کنید که این پتانسیومتر ایراد داره ).

مشکلات امروزی خودروهای جدید اگر مقادیر استاندارد رعایت بشه و آموزش لازم هم در این زمینه موجود باشه بسیار کم و به سادگی هم قابل رفعه ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی موتور دیزل

عیب یابی موتور دیزل

 

ردیف

 معایب و محل احتمالی 

راهنمای رفع عیب

1

 

موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن میشود

قبلا موارد زیر را بررسی کنید

الف- لوله های سوخت گرفتگی دارد

ب- سوخت در باک موجود نیست

ج- در لوله های فشار ضعیف هوا وجود دارد

ه- فیلتر سوخت بسته شده است

و- پمپ اولیه کار نمی کند

 

 

- لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم ان ها را

با فشار هوا با سیم نازک پاک کنید

- سوخت باک را بازدید کنید

- مدار را هوا گیری کنید

- در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید

-فیلتر را سرویس کنید. المت معیوب را تعویض کنید

-  سوپاپ های پمپ یا فنر ان را کنترل کنید

 

2

 

موتور می کوبد

الف – لقی یاتاقانهای اصلی زیاد است

ب-گژن پین سائیده شده است

ج- رینگ ها شکسته اند

د- کف پیستون را دوده گرفته است

ه- تایپیت ها خوب کار نمی کند

و- موتور خیلی گرم است

ز- روغن کاری خوب انجام نمی شود

ح- سوپاپ ها سفت هستند

 

 

- اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود انها را تعویض نمایید

- تعویض کنید

- تعویض کنید

- تمیز کنید

- در صورت معیوب بودن انها را تعویض نماید

- واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید

- فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید

- با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید

3

 

دود خروجی سیاه رنگ است

الف – سوخت زیاد است

ب- فیلتر هوا کثیف است

ج- زمان تزریق سوخت ریتارد است

د- لقی سوپاپ ها کم است

ه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شود

و- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اند

ز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیف هستند

 

 

- پمپ را تنظیم کنید

- ان را سرویس کنید

- پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید

- سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید

-  اب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید

- انژکتورها را سرویس کنید

- کربن گیری شود

4

 

دود خروجی ابی رنگ است

الف- موتور روغن سوزی دارد

ب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند

 

- رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز

به تعمیر اساسی دارد

- لاستیک های ابندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنید

 

5

 

دود خروجی سفید رنگ است

الف – انژکتورها معیوب اند

ب- فشار تراکم موتور کم است

 

 

- انها را سرویس و تنظیم کنید

- محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید و

ان را مرمت کنید

6

 

موتور زیاد گرم می کند

الف-مقدار اب موتور کم است

ب- پمپ اب خوب عمل نمی کند

ج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابر

نیست

د- ترموستات خوب عمل نمی کند

ه- واشر سرسیلندر اب بندی نمی کند

و- رادیاتور گرفتگی دارد

 

 

- اندازه ی اب را کامل تنظیم کنید

- محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفت

نماید و ان را در صورت  فرسودگی تعویض کنید

- پمپ را تنظیم کنید

- ان را تعویض نماید

- ان را تعویض نماید

- ان را سرویس کنید

7

 

موتور نامنظم کار می کند

الف- اسبک ها خوب کار نمی کند

ب- پمپ اولیه خوب کار نمی کند

ج- شانه گاز گیر می کند

د- محور رگلاتور گیر می کند

ه- محور رگلاتور لقی زیادی دارد

و- فنرهای رگلاتور شکسته است

ز- لحظه ی تزریق صحیح نیست

ح- دور ارام منظم نیست

 

-

روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید

- سوپاپ های ان خراب است و یا هوا در مدار وجود

دارد

- ان را با روغن روان کنید

- ان را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید

- ان را تعویض کنید

- ان را تعویض کنید

- بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود

 - دورارام را با پیچ تنظیم میزان کنید

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

اشکالات سیستم جرقه که در کار موتور موثر می باشند:

اشکالات سیستم جرقه که در کار موتور موثر می باشند:

1.کمبود قدرت:

اولین علت:نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگ ها

دومین علت:شل و سولفاته شدن اتصال ها و دهانه پلاتین

 

2.دیر روشن شدن موتور:

اولین علت:کثیف بودن شمع ها

دومین علت:خراب بودن وایرها

سومین علت:نامیزان بودن دهانه پلاتین

 

3.پس زدن موتور:

اولین علت:چسبیدن وزنه های لنگری دلکو

دومین علت:به هم خوردن تنظیم دلکو

 

4.داغ کردن موتور:

علت:چسبیدن وزنه های دلکو

 

5.پیش جرقه زنی موتور:

اولین علت:شمع ها معیوب هستند

دومین علت:نامیزان بودن دلکو

 

6.مصرف زیاد سوخت در موتور:

اولین علت:معیوب بودن شمع ها

دومین علت:نامیزان بودن دلکو

 

7.موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:

اولین علت:خرابی کوئل

دومین علت:خرابی خازن

سومین علت:خرابی پلاتین

 

8.موتور دیر دور برمی دارد:

اولین علت:چسبیدن اوانس ها

دومین علت:خراب بودن خازن

سومین علت:خراب بودن پلاتین

 

9.موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:

اولین علت:خرابی کوئل

دومین علت:خرابی خازن

سومین علت:خرابی پلاتین

چهارمین علت:وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارند

پنجمین علت:شکستگی یا ترک برداشتن چکش برق

ششمین علت:خرابی شمع ها

هفتمین علت:تنظیم نبودندلکو

هشتمین علت:شکستگی درب دلکو
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی در ترمزهای پرقدرت (بوستري):

عیب یابی در ترمزهای پرقدرت (بوستري):

اشکال:

علت (راه برطرف عیب)

 

1.احتیاج به فشار زیاد روی پدال ترمز:

اولین علت:معیوب بودن سوپاپ یکطرفه خلائی (ازاد کردن یا تعویض)

دومین علت:تا شدن شلنگ (تعویض)

سومین علت:گرفتگی لوله خلاء (تعمیر یا تعویض)

چهارمین علت:گیر کردن اهرم بندی پدال (ازاد کردن)

پنجمین علت:گرفتگی مجرای ورودی هوا (تمیز کردن)

ششمین علت:معیوب بودن کاسه نمد پیستون (تعویض)

هفتمین علت:گیر کردن پیستون (ازاد کردن و در صورت لزوم تعویض پیستون معیوب)

هشتمین علت:معیوب بودن دیافراگم (تعویض (فقط از نوع دیافراگمی))

 

2.چنگ زدن ترمز (گیر کردن ترمز):

اولین علت:معیوب بودن مکانیزم احساس کردن ترمز (تعویض قطعات معیوب)

دومین علت:چسبندگی سوپاپ خلاء (ازاد کردن یا تعویض قطعات معیوب)

 

3.پدال تا کف پایین می رود:

اولین علت:نشتی کاسه نمد پلانجر (تعویض)

دومین علت:بسته شدن سوپاپ جبران کننده (تعویض سوپاپ)

 

4.ترمز ازاد نمی شود:

 اولین علت:گیر کردناهرم بندی پدال ترمز (ازاد کردن)

دومین علت:درست کار نکردن سوپاپ یکطرفه (ازاد مردن – تعویض قطعات معیوب)

سومین علت:گرفتگی مجرای جبران کننده (تمیز کردن)

چهارمین علت:چسبندگی کاسه نمد پلانجر هیدرولیکی (تعویض کاسه نمد)

پنجمین علت:چسبندگی پیستون (روغنکاری و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب)

ششمین علت:شکستگی فنر بر گردان (تعویض)

 

5.کم شدن مایع ترمز:

اولین علت:معیوب بودن یا فرسودگی کاسه نمدها در قسمت هیدرولیکی (تعویض – پر کردن و هوا گیری دستگاه)

دومین علت:شل بودن اتصال لوله ها (محکم کردن – تعویض کاسه نمدها)
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس:

عیب یابی در دیفرانسیل و پولوس:

صدا کردن دیفرانسیل:

علت:

1.زیاد بودن لقی بین کرانویل و پنیون.

2.شکستگی یا خرابی بلبرینگها.

3.ساییدگی کرانویل و یا پنیون.

 

گرم کردن دیفرانسیل:

علت:

1.کم داشتن و یا نداشتن واسکازین.

2.سفت بستن کرانویل و یا پنیون.

3.گرفتن هواکش دیفرانسیل.

 

تشخیص خوردگی دنده های پنیون و کرانویل:

صدای دیفرانسیل در دور زیاد و قطع شدن ان در موقع گاز دادن.

 

علت صدای دیفرانسیل در موقع دور زدن:

علتها:

1.از مجموعه ی هوزینگ سفت بودن دنده های هرز گرد روی شفت هرزگرد.

2.سفت بودن دنده های سر پولوس در هوزینگ.

3.خرابی واشرهای جانبی بین دنده ها.

4.خرابی دنده ها.

 

صدای ضربه از دیفرانسیل:

بلبرینگ یا چرخ دنده ها معیوب یا زیاد ساییده شده باشد.

 

معایب گرفتگی هواکش دیفرانسیل:

1.روغن زدگی چرخ.

2.گرم کردن دیفرانسیل.

3.خرابی کاسه نمدها.

 

راه تشخیص خرابی بلبرینگ پنیون:

پس از ازمایش بلبرینگ چرخها اگر باز هم صدا تولید شود معمولا از خرابی بلبرینگ پنیون است.

 

معایب شل بودن مهره های چانکیت چرخ عقب:

1.بیرون زدن چرخ عقب.

2.کچل کردن بلبرینگها یا خرابی کاسه نمد.

 

بیرون زدن چرخ عقب:

علتها:

1.شکستن بلبرینگها.

2.در بعضی از خودروها بریدن پولوس.

3.شل بودن و باز شدن مهره های چانکیت

 

بریدن پولوس:

علتها:

1.تاب برداشتن پولوس.

2.تاب داشتن پوسته ی دیفرانسیل.

3.رها کردن کلاچ به طور ناگهانی در موقع حرکت.

4.ترک داشتن پولوس.

5.بار زیاد.

 

علت تیز کردن دنده کرانویل و پنیون:

علتها:

1.نداشتن و کم داشتن واسکازین در دیفرانسیل.

2.سفت بسته شدن دیفرانسیل.

 3.کار زیاد و از بین رفتن خاصیت واسکازین.

 

علت شنیده شدن صدا از دیفرانسیل در موقع بار دادن به خودرو:

احتمالا تماس زیادی در ناحیه ی پاشنه بین دنده ها وجود دارد و کرانویل را باید به پنیون نزذیک تر کرد.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی در سیستم ترمزهای هیدرولیکی

عیب یابی در سیستم ترمزهای هیدرولیکی:

 

اشکال:

علت (راه برطرف کردن عیب)

 

1.پدال ترمز تا اخرین نقطه مسیر پایین می رود:

اولین علت:میزان نبودن کفشکهای ترمز (تنظیم)

دومین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)

سومین علت:خورد شدن لنتهای ترمز (تعویض لنت ها)

چهارمین علت:نبودن مایع ترمز (افزودن مایع – هوا گیری دستگاه)

پنجمین علت:ساییدگی سیلندر (تعویض سیلندر)

 

2.گیر کردن یکی از ترمزها:

اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

دومین علت:گرفتگی یک لوله ترمز (باز کردن لوله یا تعویض)

سومین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)

چهارمین علت:ضعیف یا شکسته بودن فنر برگردان (تعویض فنر)

پنجمین علت:شل بودن بلبرینگ چرخ (تنظیم بلبرینگ)

 

3.گیر کردن تمام ترمزها:

اولین علت:میزان نبودن پدال ترمز (تنظیم)

دومین علت:گرفتگی سوراخ هواکش مخزن مایع ترمز (باز کردن هواکش – تعویض قطعات لاستیکی خراب شده)

سومین علت:وجود روغن معدنی در دستگاه (فقط از روغن ترمز توصیه شده استفاده شود)

 

4.خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده می شود:

اولین علت:الوده شدن لنت ها به روغن موتور (تعویض لنت ها و کاسه نمد)

دومین علت:الوده شدن لنت ها به روغن ترمز (تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندر)

سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

چهارمین علت:یکنواخت نبودن باد تایرها (بادکردن صحیح تایرها)

پنجمین علت:کمی فاصله لنت (زیاد کردن فاصله – تعویض لنت)

ششمین علت:معیوب بودن سیلندر چرخ (تعمیر یا تعویض)

هفتمین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم کردن)

 

5.نرم بودن پدال(اسفنجی بودن پدال):

اولین علت:بودن هوا در دستگاه (مایع اضافه کنید – هوا گیری شود)

دومین علت:میزان نبودن کفشک ها (تنظیم)

 

6.با چندین بار فشار روی پدال باز پدال زیر پا خالی میشود:

اولین علت:دستگاه ترمز هوا دارد (هواگیری)

دومین علت:فنر پمپ اصلی خراب است (فنر را عوض کنید)

 

7.ترمز ضعیف که احتیاج به وارد کردن فشار زیاد روی پدال ترمز دارد:

اولین علت:اغشته شدن لنت ها به روغن (تعویض لنت ها و کاسه نمدها)

دومین علت:اغشته شدن لنت ها به مایع ترمز (تعمیر یا تعویض لنت ها – تعمیر و یا تعویض سیلندرهای چرخ)

سومین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

چهارمین علت:اغشته شدن لنت ها به اب (پس از خشک شدن بدون عیب خواهد بود)

پنجمین علت:گرم شدن لنت ها (بگذارید لنت ها خنک شوند)

ششمین علت:پرداخت شدن کاسه ترمز (تراشیدن کاسه برای از بین بردن پرداخت ان)

 

8.حساسیت زیاد ترمز یا گیر کردن ان:

اولین علت:میزان نبودن کفشک های ترمز (تنظیم)

دومین علت:نادرست بودن لنت های ترمز (تعویض با لنت مناسب)

سومین علت:شل بودن طبق ترمز (محکم بستن – تنظیم ترمزها)

چهارمین علت:خط داشتن کاسه ترمز (تراش یا سنگ زدن کاسه ترمز)

پنجمین علت:چرب شدن لنت های ترمز (تعویض – بازدید کاسه نمدها – خودداری از روغنکاری بیش از حد)

 

9.صدا کردن ترمز:

اولین علت:ساییده شدن لنت های ترمز (تعویض لنت ها)

دومین علت:پیچیدگی کفشک ها (تعویض کفشک ها)

سومین علت:شل بودن پرچ لنت ها (محکم کردن – تعویض پرچ ها یا لنت ها در صورت لزوم)

چهارمین علت:خشک بودن یا ساییده شدن کاسه ترمز (تراشیدن یا سنگ زدن کاسه ترمز)

پنجمین علت:شل بودن قطعات (محکم کردن)

 

10.وجود هوا در دستگاه:

اولین علت:گرفتگی سوراخ هوا کش (باز کردن سوراخ)

دومین علت:نشتی سوپاپ در سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض)

سومین علت:شل بودن اتصال لوله ها معیوب بودن لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب)

 

11.کم شدن مایع ترمز:

اولین علت:نشتی سیلندر اصلی (تعمیر یا تعویض قطعات معیوب)

دومین علت:نشتی سیلندر چرخ (تعمیر – نصب کردن پین پیستون به طور صحیح)

سومین علت:معیوب بودن لوله ها – شل بودن اتصال لوله ها (محکم بستن اتصالات – تعویض لوله های معیوب)

 

12.ترمزها گرم می کند:

اولین علت:سوراخ برگشت روغن ترمز گرفته (پمپ اصلی را تمیز کنید)

دومین علت:لقی پدال ترمز تا پمپ اصلی کم است (پدال ترمز را تمیز کنید)

سومین علت:فنرهای برگشت پدال کم قدرت است (فنرهای نو نصب کنید)

چهارمین علت:روغن پمپ اصلی مصرف شده (در این صورت تمام دستگاه ترمز را بشویید و لاستیک را تعویض کنید)
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی در گیربکس معمولی:

عیب یابی در گیربکس معمولی:

بیرون زدن دنده:

اولین علت:ساییده شدن با تیز کردن شانه دنده

رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده

دومین علت:ساییده شدن کشویی مربوطه

رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده

سومین علت:شل شدن سر و ته گیربکس

رفع عیب:سفت کردن ان

چهارمین علت:ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهک

رفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهک

پنجمین علت:صاف شدن گرده ماهی خار موشکی

رفع عیب:تعویض خار موشکی

ششمین علت:خرابی یا کچل کردن ساچمه – بلبرینگها – شفت های بالا و زیر

رفع عیب:تعویض بلبرینگی و ساچمه ها

هفتمین علت:خدابی و خوردگی بوشهای داخل دنده

رفع عیب:تعیض بوشها

 

صداهای گیربکس:

اولین علت:تیز کردن دنده ها

رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده

دومین علت:کم بودن روغن

رفع عیب:ریختن مقدار روغن به اندازه تعیین شده

سومین علت:لقی دنده ها – شفت ها و بلبرینگها

رفع عیب:تعویض قطعات خراب

 

دنده ها هنگام درگیری تولید صدا میکنند:

اولین علت:ازاد نکردن کلاچ

رفع عیب:تعمیر سیستم کلاچ

دومین علت:معیوب بودن دنده برنجی

رفع عیب:تعویض دنده برنجی

سومین علت:ساییدگی بوشها – لقی دنده ها و لقی شفت ها

رفع عیب:کلیه قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض نمایید

چهارمین علت:ساییدگی اتصالات و بوش های اهرم بندی فرمان

رفع عیب:تنظیم و تعویض قطعات

پنجمین علت:کم بودن روغن

رفع عیب:به حد کافی روغن اضافه شود

 

روغن ریزی گیربکس:

علت:واشرهای کاغذی درب بالا

رفع عیب:تعوض واشرها
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب یابی در موتور و رفع عیب ان:

عیب یابی در موتور و رفع عیب ان:

دنده استارت با دنده فلایویل درگیر نمیشود:

1.ممکن است باطری معیوب یا دشارژ باشد یا اتصالات باطری شل یا کثیف باشد و یا اتصالات باطری در قسمت اتوماتیک استارت بد بسته شده باشد.

2.برای رفع عیب باطری را بررسی نموده و تمام اتصالات مدار استارت و اتصال دو سر باطری را بررسی نمایید.

3.در صورت گیر کردن دنده استارت توسط یک اچار قسمت انتهای ارمیچر استارت را که مربع شکل است بچرخانید و یا ماشین را در دنده قرار داده از سمت جلو و عقب هول داده تا دنده استارت ازاد شود.

4.در صورت خراب بودن اتوماتیک استارت توسط یک کابل خیلی کلفت یا ابزار دیگر برای یک لحظه دو سر اتصال روی اتوماتیک استارت را بهم وصل نمایید تا موتور روشن شود و بعد اقدام به تعمیر کنید.

5.در صورت معیوب بودن استارت انرا از روی ماشین باز نموده و از ان رفع عیب نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعویض بوش یا بالشتک یا ارمیچر استارت نمایید.

 

موتور توسط استارت میچرخد ولی روشن نمیشود:

1.در صورت ظاهر شدن جرقه در سر شمع ها نسبت به بررسی دهانه ی پلاتین و اتصالات ان و خازن دلکو وکوئل اقدام به رفع عیب نمایید.

2.در صورت نرسیدن سوخت به سیلندر قسمتهای سوخت رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید چنانچه سوخت بیش از اندازه به موتور میرسد (فلوت کردن کاربراتور)نسبت به تعویض شناور اقدام نمایید.

 

موتور روشن شده اما دارای دور یکنواخت نیست:

1.در صورت معیوب بودن سیستم جرقه یا سوخت رسانی انها را بررسی و رفع عیب نمایید.

2.در صورت زیاد بودن فاصله بین سوپاپ ها واسبکها انها را بررسی و فیلرگیری نمایید.

3.در صورت سوختن سوپاپ ها و واشر سر سیلندر با باز کردن سر سیلندر و معاینه سوپاپ ها تعمیرات لازم را بر روی ان ها انجام دهید.

 

قدرت موتور کم است:

1.در صورت اشکال در سیستم جرقه یا سوخت رسانی سیستم جرقه را از لحاظ وضعیت پلاتین ها و فاصله ان ها و تنظیم ادوانس و کمپرس سیلندرها و مقاومت های غیر طبیعی مثل عدم بالانس چرخها و یا کم بودن باد لاستیکها و یا ممکن است موتور بیش از حد سفت بسته شده و یا سیستم روغن کاری موتور عیب داشته باشد و یا لوله اگزوز گرفته شده است بررسی و رفع عیب نمایید.

2.در صورت لقی بیش از اندازه بودن فیلر سوپاپ انها را تنظیم نمایید.

3.چنانچه سوپاپ ها و واشر سرسیلندر سوخته باشد تعمیرات ضروری را روی انها انجام دهید.

4.چنانچه در اثر فرسودگی و شکسته شدن رینگ های پیستون با باز کردن موتور رفع عیب نمایید.

 

موتور بیش از حد روغن مصرف میکند:

1.ممکن است نشتی روغن از:

1.کاسه نمد عقب میل لنگ 2.واشر زیر سینی جلوی میل لنگ 3.واشر در پوش سوپاپ ها 4.واشر فیلتر روغن 5.واشر پمپ بنزین 6.کاسه نمد گلویی دلکو 7.واشر کارتر 8.پیچ تخلیه روغن باشد ان ها را شناسایی و در صورت لزوم عوض نمایید.

2.فرسودگی زیاد در رینگها با سیلندر باعث سوختن روغن به وسیله موتور شده که علامت ان خارج شدن دود سیاه و غلیظ از اگزوز است.در صورتی که رینگ های جدیدی روی پیستون میخواهید نصب کنید مستلزم ان است که مقدار تراش سیلندر باید مشخص باشد.

3.در صورت خراب شدن راهنمای سوپاپ انها را تعمیر و پس از ان باید حلقه ی لاستیکی که روی ساق سوپاپ است تعویض شود.

4.در صورت کثیف شدن جدار پیستون و شیارهای رینگ ها که در نتیجه رینگها عمل خود را به خوبی انجام ندهند انها را باید تعویض کرد.

5.روغن خیلی رقیق به کار برده شود.

 

موتور تولید صدای مکانیکی غیر معمول دارد:

1.لقی بین اسبک ها و انتهای ساق سوپاپ زیاد است توسط فیلر تنظیم نمایید.

2.ممکن است یاتاقان های میل لنگ و یا سیلندر فرسوده شده(پیستون در داخل سیلندر لقی دارد) با بررسی کامل ان در صورت لزوم تعمیر اساسی را انجام دهید.

3.زنجیر دور چرخ دنده های میل لنگ و میل بادامک شل شده است زنجیر را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.

4.دسته موتورها شکسته و یا معیوب شده اند انها را تعویض کنید.

5.در اثر افتادن یک جسم خارجی در داخل سیلندر با باز نمودن سر سیلندر به خارج کردن ان اقدام نمایید.

 

بوی بنزین در موقعی که موتور خاموش است:

1.نشتی بنزین از لوله ها و اتصالات است انها را بررسی و رفع عیب کنید.

2.نشتی بنزین از زیر کاربراتور است بررسی و رفع عیب کنید.

 

بوی بنزین زمانی که موتور در دور ارام است:

1.نشتی بنزین بین اتصالات و یا لوله ای که بین پمپ و کاربراتور است بررسی و رفع عیب کنید.

2.فلوت  کردن بنزین با تنظیم شناور و سوزن کاربراتور رفع عیب کنید.

 

مصرف سوخت زیاد است:

1.سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.

2.سوزن ژیگلور لاغر شده ان را تعویض کنید.

3.صافی هوا خیلی کثیف شده انرا تمیز یا تعویض نمایید.

4.نشتی بنزین از اتصالات کاربراتور و پمپ بنزین است انها را بررسی و رفع عیب نمایید.

 

موتور بد روشن میشود و زود خاموش میشود:

1.مسدود بودن ژیگلورها و یا سوخت به طور یکنواخت در اختیار کاربراتور قرار نمیگیرد ژیگلورها و پمپ بنزین را بررسی و رفع عیب نمایید.

2.سطح سوخت در پیاله کاربراتور پایین است شناور را تنظین کنید.

3.سوپاپ پیستونی شکل (پلانجر) در کاربراتور به طور صحیح عمل نمیکند بررسی و رفع عیب کنید.

 

موتور زیاد گرم می شود:

1.ترموستات معیوب است انرا ازمایش و در صورت لزوم تعویض نمایید.

2.تسمه پروانه شل بوده انرا تنظیم نمایید.

3.اب کافی در رادیاتور نیست و پمپ کارایی خود را از دست داده است.

4.بار موتور بیش از حد است.

5. روغن کافی در کارتر نیست و یا تلمبه روغن خوب کار نمیکند.

6.صافی روغن زیاد کثیف است.

7.مجاری رادیاتور و یا مجاری دور سیلندر ها مسدود شده است.

8.واتر پمپ خراب است و یا رادیاتور تمیز نیست.

9.کربن زیادی در سیلندرها رسوب کرده.

10.کاربراتور درست تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا کم است.

11.لوله اگزوز گرفته و دود خروجی به خوبی خارج نمیشود.

12.دنده میل دلکو ساییده شده و باعث ریتارد جرقه از سر شمع ها می شود و یا به طور کلی تنظیم سیستم جرقه زنی درست نیست.

13.فیلر سوپاپ ها درست نیست انها را تنظیم نمایید.

 

موتور اب کم میکند:

1.معیوب بودن در رادیاتور که با تعویض مشکل ان حل میشود.

2.نشتی در سیستم خنک کاری ان ها را بررسی و از ماده واندرسیل جهت هر گونه نشتی نامرئی استفاده کنید.

 

امپر اب درجه حرارت بالایی را نشان میدهد:

1.امپر متر معیوب است انرا تعویض کنید.

2.شمعک اب اتصالی دارد انرا تعویض کنید.

3.در مدار خنک کاری اتصال کوتاه وجود دارد بررسی و رفع عیب کنید.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

عیب يابي سیستم سوخت رسانی

عیب يابي سیستم سوخت رسانی:

1.فلوت کردن کاربراتور(سرریز شدن):

اولین علت:گیر کردن سوزن شناور به علت عیور مواد خارجی موجود در سوخت.

برطرف کردن عیب:سوزن شناور را پیاده کرده و ان را کاملا تمیز کنیم.

دومین علت:کثیف بودن صافی بنزین.

برطف کردن عیب:صافی بنزین را پیاده و ان را کاملا تمبز کنیم.

سومین عیب:بالا بودن سطح سوخت پیاله.

برطرف کردن عیب:سطح سوخت را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنیم.

 

2.لرزش موتور در دور ارام به علت ضعیف بودن مخلوط سوخت:

اولین عیب:عبورهوا از حد واسط منیفولد ورودی به علت شل بودن پیچها  و یا اتصال نامناسب.

برطرف کردن عیب:پیچهای منیفولد ورودی را اچار بکشید و در صورت برطرف نشدن عیب منیفولد را پیاده کرده و گونیا بودن سطح نشیمن ان و به همین ترتیب واشر زیر انرا بررسی کنید.

دومین عیب:نشت هوا از راه برف پاک کن به موتور(برف پاک کن خلائی):

برطرف کردن عیب:اتصالات را اچار بکشیذ و در صورت لزوم خرطومی برف پاک کن را تعویض کنید.

سومین عیب:نشت هوا از محل فلانچ کاربراتور.

برطرف کردن عیب:پیچهای اتصال کاربراتور را اچار بکشید و از گونیا بودن سطح نشیمن ان اطمینان حاصل کنید.با استفاده از کمی روغن که به اطراف فلانچ میزنید میتوانید از عدم نشت هوا پس از انجام عملات فوق اطمینان حاصل کنید.

چهارمین علت:مسدود شدن لوله یا شلنگ.

برطرف کردن عیب:پس از باز کردن لوله های بنزین انها را با کمپرس هوا کاملا باز نمایید.

 

3.بد گاز خوردن و یا دیر روشن شدن موتور:

اولین علت:تنظیم نبودن پمپ شتاب.

برطرف کردن عیب:پمپ شتاب را تنظیم کنید.

دومین علت:ساییدگی و فرسوده بودن اتصالات.

برطرف کردن عیب:در صورت لزوم قطعات فرسوده را تعویض کنید.

 

4.بد کار کردن موتور به علت غنی بودن سوخت:

اولین عیب:گرفتگی صافی هوا.

برطرف کردن عیب:صافی هوا را کاملا شسته و اگر از نوع کاغذی باشد انرا تعویض کنید و در صورتی که از نوع روغنی باشد انرا تا سطح تعیین شده از روغن پر کنید.

دومین عیب:گرفتگی لوله اگزوز.

برطرف کردن عیب:اگزوز را به طور کامل پیاده نموده لوله ها و صدا خفه کن را کاملا تمیز کنید.

 

5.بد گاز خوردن و یا دیر دور گرفتن:

عیب:پاره شدن دیافراگم و یا واشر لاستیکی پمپ شتاب.

برطرف کردن عیب:دیافراگم را تعویض کنید.

 

6.مکث در دور ارام موتور:

اولین عیب:تنظیم نبودن دور ارام.

برطرف کردن عیب:دور ارام را تنظیم کنید.

دومین عیب:گرفتگی مدار یا مسیر تغذیه دور ارام.

برطرف کردن عیب:پبچ تغذیه دور ارام (پیچ هوا)را باز نموده و مسیر عبور سوخت را  با هوای کاملا فشرده تمیز کنید.

سومین عیب:تنظیم نبودن فنر بی متال ساسات اتوماتیک.

برطرف کردن عیب:فنر ساسات را مانند انچه گفته شده تنظیم کنید.

 

7.در طول مدت گرم شدن موتور لرزش مشاهده میشود:

عیب:گرفتگی یا گیرپاژ سوپاپ حرارتی اگزوز.

برطرف کردن عیب:سوپاپ را ازاد نموده و در اخر روغنکاری نمایید.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

فیلر گیری موتور

فیلر گیری موتور

فیلر گیری یکی از  مهمترين و ضروری ترین عملی است که تعمیر کار باید این عمل (فیلرزدن )را انجام دهد

هر جسمی بر اثر حرارت  منبسط شده و بر طول و قطر و  حجمش  افزوده می شود قطعاتی که در موتور

بکار  رفته اند  در  مقابل حرارت انبساط  پیدا می کنند  که در هنگام طراحی  موتور با  محاسبه  این  مقدار

انبساط را  بخوبی جبران می کنند یکی از سیستمهای که انبساط در انها محسوس بوده و برای کار موتور

تاثیر بسزایی دارد سیستم حرکت سوپاپها می باشد که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضریب

انبساط قطعات مقداری فاصله بین انها در نظر گرفته است تا در هنگام انبساط این فاصله پر شود و کار باز

 و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد در صورت عدم وجود  این  لقی  قطعات  در برابر گرما منبسط  شده  و

چون  میدان  حرکتی در جهت  طولی ندارند به هم  فشار اورده  باعث  سائیدگی  تاب  برداشتن  و  خرابی

قطعات می گردند مقدار این لقی توسط  کارخانجات  سازنده اندازه گیری و اعلام شده و انرا با فیلر اندازه

و تنظیم میکنند

 

نکات لازم برای فیلر گیری موتور

1- شناخت سوپاپها برای فیلر گیری       2- مقدار لقی و فاصله مجازی که باید برای سوپاپها با فیلر میزان

کنیم بدست اورده باشیم           3- این مقدار لقی بسته به دستور کارخانه باید در حالت سرد یا گرم برای

فیلر گیری موتور ماشین ضروری است         4- شناخت احتراق سیلندر های مورد نظر برای فیلر گیری از

راههای مختلف          5- اماده کردن فیلر با شناخت نوع ماشین و تبدیل فیلر در صورت نیاز قبل از تشریح

فیلر گیری به شناخت حالات و بدست اوردن ترتیب ان می پردازیم

فیلر گیری

+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

روش عيب يابي كمك فنر خودرو

روش عيب يابي كمك فنر خودرو

متاسفانه بيشتر رانندگان به كمك فنرها كه يكي از اساسي ترين قسمت ايمني خودرو است; اهميتي به نقايص ان نمي دهند وبيشتر توجه انان به ترمزها ;لاستيكها;كمربند ايمني چرخها; فرمان و اخرين قسمت كمك فنر را مورد بازديد قرار مي دهند.در صورتيكه كمك فنر نقش بسيار ارزنده ائي در ايمني خودرو دارد.

جالب است بدانيم در صورت خرابي كمك فنرها ضريب فرسودگي ساير قطعات خودرو نیز افزايش می یابد. اين قطعات شامل:1-فنر تعليق  2-جعبه فرمان  3-ديفرانسيل  4-لاستيك چرخها   5-بلبرينگ چرخها  6-بوشهاي لاستيكي سيستم تعليق  7-گيربكس   8-سيستم تعليق   9-مجموعه سيبكهاي فرمان

لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت وتشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید.

۱-اگر كمك فنر نشتي دارد حتما بايد كمك فنر تعويض گردد.

۲-بالا و پايين رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و يا شيرجه رفتن خودرو در حين ترمزهاي شديد ممكن است به دليل خرابي كمك فنرها باشد.

۳-اگر در سر پيچ; خودرو بيش از حد بپيچد به نحوي كه راننده براي كنترل ان بايد تلاش بيشتري كند اين روند مي تواند از خرابي كمك فنر باشد.

۴-اگر چرخها روي جاده برقصند و يا بالا و پايين روند ممكن است از فرسودگي فنرها و كمك ها باشد.

۵-اگر خودرو روي جاده حالت بي ثباتي پيدا كند ممكن است از فرسودگي از كمك فنرها باشد. .و اين امر ايمني اتومبيل را شديدا تهديد مي كند. 

۶-اگر بوشهاي محل نصب كمك فنر ترك خوردگي و يا تغيير شكل داده اند باعث سرو صدا در سيستم تعليق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز كردن ويا عبور از ناهمواريهاي   سطح جاده مي شود. بنابراين هرچه زودتر نسبت به تعويض بوشها اقدام شود.در غير اين صورت ايمني خودروبه شدت كاهش پيدا مي كند. 

7.باركردن خودرو بيش از ظرفيت ان عامل مهمي در ضيعف شدن سيستم تعليق منجمله كمك فنرها مي شود.به خصوص زماني كه حركت اتومبيل در ناهمواريهاي جاده قرار بگيرد. واگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شكسته شدن اتصالات مي شود. در نتيجه ناامن بودن خودرو و سرنشينان حتمي است.

۸-اگر اتومبيل شما به يك سمت كشيده مي شود سيستم تعليق را كه شامل تايرها; فنرهاو كمك فنرهاست توسط افراد مجرب مورد بازديد قرار دهيد تا نسبت به تعمير و تنظيم هندسه چرخها با دستگاه الكترونيك اقدام شود.

۹-تايرهاي فرسوده و جويده شده نشانگر عيب در سيستم تعليق به خصوص در كمك فنرهاست كه پس از ازمايشات  نسبت به تعمير و يا تعويض انها اقدام شود.

 



 

 

 

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

آزمايش كمك فنر بر روي خودرو

آزمايش كمك فنر

 آزمايش  بر روي خودرو

 هنوز هم دارندگان خودرو از آزمايش تجربي كمك فنر – يعني نوسان دادن خودرو در جهت عمودي با دست- براي ارزيابي وضعيت سيستم تعليق و آزمايش كمك فنر استفاده مي كنند. اين شيوه آزمايش را خودرو سازان و توليد كنندگان كمك فنر صريحاً رد مي كنند و براي آن دلايل زيادي دارند.

با نوسان دادن خودرو با دست نمي توان به سرعتهاي زياد دست يافت. واكنش به سرعت هاي زياد كه براي ايمني حركت مهم است،‌ در اينجا آزمايش نمي شود. علاوه بر آن به دليل وجود اصطكاك دروني در سيستم  تعليق خودرو ، نتايج به دست آمده چندان قابل اعتماد نيست يا حتي مي توانداشتباه باشد.

پس ازكاركرد زياد خودرو ،‌مفاصل راهنماي تعليق به سختي قادر به حركت هستند،‌زيرا مقدار اصطكاك دروني موجود نسبتاً زياد مي شود در اين صورت اگر كمك فنر به طورموثر عمل نكند، اصطكاك دروني سيستم براي ميرا كردن نوسانات و ارتعاشات در فركانس كم كافي است.

از طرف ديگر ،‌اگر خودرويي را كه مفاصل تعليق روان و كمك فنري با اصطكاك دروني اندك دارد،‌در سرعت كم ،‌بيازمايند. احساس مي كنند كه خودرو به شدت به نوسان در مي آيد        ( حتي هنگامي كه كمك فنر به خوبي عمل مي كند.) دستگاه آزمايش ارتعاشي كه شركت بوگه طراحي و توليد كرده است،‌آزمايش صحيح كمك فنر را ميسر مي كند،‌(شكل1) در اين دستگاه هر دو محور در جهت عمودي و درحالت بحراني به نوسان در مي آيند . هنگام عبور از حالت بحراني ،‌ فركانس تشديد و دامنه بيشينه سيستم تعليق را با واحد ميليمتر اندازه گيري مي كنند. اين مقادير را با حد مجازي كه سازنده خودرو تعيين كرده است،‌مقايسه مي كنند.

مشكلات دستگاه آزمايش ارتعاش عبارتند از:

q              علاوه بر ميرايي كمك فنر، اصطكاك مكانيزم سيستم تعليق (بوشهاي راهنما و مفاصل گويي) نيز در نتايج به دست آمده دخيل هستند. اگر مقدار اصطكاك زياد باشد به اشتباه چنين نتيجه گيري مي شود كه كمك فنر كارآيي لازم را دارد.

q              به دليل محدوديت فركان دستگاه سنجش ارتعاش ، كارايي كمك فنر را فقط در محدوده باريك سرعت مي آزمايد. از اين رو با اين نتايج نمي توان كارايي كمك فنر را در محدوده كاري واقعي ارزيابي كرد.

ازمایش کمک فنر

شكل 1 : دستگاه آزمايش ارتعاش ساخت شركت بوگه. لرزاننده 4 به اندازه دامنه حركت لنگ الكتروموتور در جهت عمودي به نوسان درمي آيد. با قطع كرده (خاموش كردن ) محرك،‌جرم محور از محدوده فركانس تشديد عبور مي كند. به كمك دامنه نوسان در بازه ياد شده مي توان با استفاده از رابطه فيزيكي (كه بين دامنه نوسان و نيروي ميرايي وجود دارد) به مقدار نيروي ميرايي دست يافت و نحوه كاركرد كمك فنر را ارزيابي كرد.

شكل 2:  چرخه آزمايش كمك فنر بر روي دستگاه آزمايش VDA در آزمايش خودكار كمك فنر ،نيروي ميرايي پس ازطي كردن ششمين كورس در سرعت معيني اندازه گيري مي شود. اندازه گيري نيروي ميرايي در ششمين كورس به اين علت است كه بتوان با گذشت پنج كورس قبلي از هواگيري كمك فنر ونيز دقت اندازه گيري سرعت پيستون و نيروي ميرايي اطمينان يافت. از آنجا كه تغيير دادن فركانس و تعداد دور ساده تر از تغيير دادن دامنه نوسان است،‌كورس پيستون برابر با 100 ميليمتر ثابت نگه داشته مي شود.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  | 

علل جوش آمدن آب رادياتور(گرم کردن موتور):

علل جوش آمدن آب رادياتور(گرم کردن موتور):

 علت جوش امدن اب رادياتور

1-    پاره شدن تسمه پروانه يا شل بودن آن.

2-    کمي آب رادياتور.

3-    کثيف بودن رادياتور و گرفتگي شيارهاي آن.

4-    کار نکردن واتر پمپ (پمپ آب)

5-    خراب بودن ترموستات.

6-    ناميزاني دلکو.

7-    ناميزاني باد لاستيک.

8    تازه تعمير بودن موتور يا نو بودن موتور.

9    بارزياد.

10-  استفاده زياد از دنده هاي سنگين.

11-  سربالائي زياد.

12-  ناميزاني سوپاپها.

13-  عدم تنظيم فاصله پلاتين.

14-  شکستن پره هاي پروانه.

15-  کثيف بودن فيلتر هواکش کاربراتور

16-  خرابي درب رادياتور

17-  سوراخ بودن رادياتور

18-  سفت بودن يا کارنکردن سوپاپ ها

19-  سفت بودن چرخها

20-  خرابي آب پخش کن واترپمپ

21-  وزش باد مخالف

22-  گرفتگي اگزوز دود که عمل تخليه براحتي صورت نمي گيرد.

23-  گرفتن لوله خروج بخار آب در رادياتور

24-  گير کردن ترمز يکي از سيلندرهاي چرخ

25-  کثيفي بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتي خوب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط dolat khoshnod  |